台北和上海分別是兩岸商業城市的代表，這兩座城市的特色，具體而微反應在其咖啡館文化中。

且不論星巴克之類常見的連鎖店，上海的咖啡館，有一杯人民幣60到80元（約新台幣270到360元），但總是滿座的日系咖啡館、有隱藏在老洋房裡的預約制咖啡館、有融合傳統「石庫門」建築和新潮裝修的咖啡館，也有在外國客人多且文藝氣息濃郁的馬路上，會讓人以為在歐洲街上的風情咖啡館。

「小資情調」是對這些咖啡館最貼切的形容之一，整體而言，上海咖啡館「不怕貴只怕沒特色」。在上海擁有一家咖啡館的台灣攝影師吳秉澤觀察，上海客人喜歡探店、喜歡嘗鮮，以去過幾家咖啡館為樂，老闆相對而言比較有必須提供新產品或服務的壓力。

台北的獨立咖啡館，看似沒有上海那麼張揚、精彩或高調，但就像這座城市，很「耐逛」，巷弄裡充滿驚喜，經得起細細品味。英國廣播公司（BBC）曾將台北選為6個全球最棒的咖啡城市之一，其他5個是澳洲墨爾本、古巴哈瓦那、奧地利維也納、美國西雅圖和義大利羅馬，由此可看出台北咖啡文化的精彩和普及。

大陸咖啡文化　台灣人扮演推動角色

台滬兩地的咖啡館各有千秋，不過，中國大陸的咖啡館文化，主要是由台灣人帶動的。

在上海專業咖啡圈頗知名的「月球咖啡」老板王曉楓告訴記者，在這個圈子幾年下來，知道台灣有很好的生豆來源，也覺得台灣的咖啡產業成熟度高，將來如果到台灣，想看看此地精品咖啡館的經營，也跟這邊的烘焙師交流。

創業前，王曉楓是上海咖啡館「質館」的咖啡師，和幾個同行說起當年接受「質館」咖啡長、台灣人黃俊豪不藏私的調教，津津樂道，十分懷念。

「質館」創辦人鄭松茂來自台灣，曾是意識形態廣告公司的董事長，1980年代以司迪麥口香糖廣告「貓在鋼琴上昏倒了」的創意受到熱議，至今仍是經典之作。2011年鄭松茂在上海開設「質館」，創立「咖啡長」職務，歷年培養出的咖啡師在上海及週邊城市已經各自獨當一面。

台灣由於在世界盃咖啡大賽表現優異，包括 2016年世界盃咖啡大師冠軍吳則霖在內，近年來在烘豆比賽、杯測大賽、沖煮比賽等多次拿下前三名，對有心踏入咖啡領域的大陸人來說，台灣的咖啡產業代表了更好的咖啡技術和更成熟的發展階段。

咖啡師不只是工作　還給人尊嚴和自信

在許多大陸咖啡師口中，擔任世界盃多項咖啡比賽主審的胡元正、有「咖啡拉花王子」之稱的林東源，以及曾任「質館」第一任咖啡長的黃俊豪，都是相當厲害也值得尊敬的台灣專業咖啡職人。

他們在中國大陸擁有自己的咖啡館、咖啡公司或是負責咖啡培訓機構，並透過專業的巡迴講座，不斷傳播自己的影響力。

台灣人在中國大陸的咖啡事業版圖很廣。早在1997年，上島咖啡進入中國大陸，引進了「咖啡加西餐」的經營模式。除了咖啡館，台商還有開烘豆工廠、做生豆進口。2003年進入中國大陸的「王力咖啡」除了賣設備及進口精品咖啡豆，還提供輔導開店的服務。

台灣人對大陸咖啡界的影響，除了是引進「如何沖煮一杯好咖啡」，更在於人才的培養和生活方式的傳播。

鄭松茂說，很多來做咖啡師的年輕人學歷不高，但是透過培訓，他們可以用專業服務企業老闆等級的客人，甚至介紹他們該喝什麼樣的咖啡，「咖啡師不只是一個工作，還讓他們有尊嚴和自信」。

中國大陸的咖啡師待遇仍然偏低，「質館」因此更新制度，將咖啡師設為3級制，薪資分別為人民幣4,800元、5,800元和8,800元，鼓勵員工透過培訓和考試升級，不過，目前還沒有人達到最高等級。

上海咖啡文化最興盛　北京相對拘謹

從1980年代算起，中國大陸改革開放30餘年，「喝咖啡」這種西方的玩意兒，雖然不是這段時間才引進，但要商業化、有規模的發展，的確是改革開放後的事。

不同城市有不同的咖啡文化。上海是全中國大陸咖啡館文化最興盛的地方，主要原因在於上海的外國人多、向來是商業重鎮、許多重要的咖啡比賽在這裡舉辦等。

至於被稱為「帝都」的北京，喝咖啡的文化還是比較拘謹一些，仍以連鎖咖啡館為主。「月球咖啡」的咖啡師小唐說，很多上海咖啡圈的經營者彼此都有聯繫，北京咖啡職人對這種「團結」和分享的氛圍感到驚訝。

而在一些三、四線城市，咖啡館文化還很薄弱，曾在安徽蕪湖工作的烘豆師葉磊說，「很多人只是想找個地方打牌，所以進了咖啡店。更多人願意喝茶，對咖啡抗拒」。

微信公眾號「中國獨立咖啡館地圖」撰寫人范蕾曾從事與咖啡相關的工作10年，她告訴記者，除了上海，廈門、廣州、南京、青島、武漢的咖啡文化也都相當興盛。

她說，這三年精品咖啡進入中國大陸的浪潮洶湧，主要原因是與咖啡相關的各項世界咖啡大賽已經覆蓋了20多個城市。比賽除了帶動產業發展，也能證明「中國的咖啡是好喝的」。

所謂精品咖啡，狹義指的是由國際咖啡品質鑑定學會（CQI）評分獲得80分以上的咖啡豆，廣義則還包含對烘豆、沖煮手藝、服務等方面的要求。不過，不少業界人士批評，「精品咖啡」在中國大陸常淪為形容詞，而非有嚴謹定義的名詞。

高房價扼殺開店夢　咖啡館開關頻繁

范蕾說，目前大陸城市咖啡消費者，主要是經濟能力中等的白領，「對生活有小小的要求」，想要多元化的生活品味，而這樣的人正在不斷增加中。

不過，高漲的房租已經成為上海等大城市咖啡館的夢魘。范蕾寫「中國獨立咖啡館地圖」兩年下來，已有些咖啡館關門，原因是房東收回房子。

「質館」位在市區一家3坪左右的小分店，月租就將近人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。

高房租之外，取得合法經營執照也是許多懷抱咖啡夢的大陸年輕人的痛。儘管台灣也對開店經營的資格設下規定，但事情在中國大陸就是比較複雜。

當台灣的咖啡職人談著開店的理想、評估是否能有經營效益時，陸方的受訪者總會加上「要看政府支不支持這個產業」的憂慮，畢竟，去年上海永康路一排酒吧在政府的強力執法下，說拆就拆。

他們說，消防等法規太嚴，很多現成的房舍並不符合經營規定，上海大馬路邊合法店面價格又暴漲，有些獨立咖啡館其實沒有經營執照，左鄰右舍也都明白這種情況，這時候，和這些鄰居「建立好關係」就變得非常重要。然而，對於單純只想做出好咖啡、和客人分享互動的業者來說，這其實都是看不見的壓力。

「去咖啡館」台灣是習慣　大陸是時尚

相較於中國大陸，台灣的咖啡館發展較早，在日據時期就從日本接受西方喝咖啡的文化，而逐漸走出自己特色。

曾是台灣首屆咖啡冠軍的林東源，入行已超過20年。他說，一開始對自己的技術或品味還有點懷疑，畢竟咖啡是歐美久遠的傳統，他們可能更權威。

但是跑遍五大洲後，他發現，「台灣的咖啡技術在全世界是前面的」，只是喝咖啡不像在歐美已經生活化，飲用量不高的結果，他認為從事台灣咖啡產業的人相對比較辛苦。

台灣在咖啡技術上的優異表現，不只影響中國大陸，還包括東南亞國家。

林東源自2005年開始前往泰國、越南、馬來西亞、新加坡及香港、中國大陸等地，受邀表演咖啡沖煮及拉花，或擔任咖啡比賽評審。他說，在東南亞國家人民眼中，台灣是亞州國家中，除了日本外咖啡文化最先進的地方，加上這些國家有許多華人，他們更樂意和台灣的咖啡師互動。

關於兩岸咖啡文化的異同，依林東源的觀察，上海與台灣的咖啡館文化算是最接近的。整體來看，許多大陸人把「去咖啡店」看成是一種時尚，不像台灣人習慣將咖啡館當作休憩和交流互動的場所。

從比例上來說，台灣懂得品評的「內行」消費者或許較多，不過，從消費來說，上海顧客則展現了相當的實力。鄭松茂以自己的咖啡店為例，以銷售杯數來看，3成是精品咖啡，7成是傳統義式咖啡。

據媒體報導，中國大陸每年人均咖啡消費量只有4杯，「北上廣」的每年人均銷量是20杯，相較之下，台灣是100杯，日本是343杯，美國是412杯。儘管高租金的陰影仍在，但中國大陸整體的咖啡產業還有很大的發展空間，也有潛力成為全球最大的咖啡市場。