一九九九年九月廿一日。一场动摇全台的地震，震出了一个尘封已久的产业。

　 前所未有的大地震，带来想像不到的惨重灾情。从南投集集到古坑华山，满目疮痍的灾区顺著中央山脉蔓延。灾后山区土石松弛，紧接而来的桃芝、纳莉台风更引发土石流，造成恐怖的二度灾害。各地哀鸿遍野，地方政府除抢救抢修外，面对毁灭的家园，如何重建灾后地方产业，是立刻就要面对的沉重命题。

　　于是，「种植咖啡」的想法应运而生。

浴火重生

　台湾从日据时期即为东亚最大的咖啡豆产地，拥有合适的气候条件、廉宜劳动力与便捷的市场。明治维新造成咖啡风靡日本，日据时期开始，日本人拥有了台湾作为咖啡生产基地。

　在官方与产业合作下，日人在台湾各地丈量并寻找合适的咖啡种植地点，派遣专家学者进行土质、雨量、日照、坡度量测统计，有计划地种植咖啡。举凡台东关山镇电光里、知本、古坑荷苞山、花莲瑞穗舞鹤台地、屏东泰武乡等，皆为日据时期咖啡种植据点，斗六市甚至拥有全亚洲最大的咖啡处理厂，可见盛况于一斑。

　日据时期结束，国民政府接手拓展咖啡种植，六十年代是台湾咖啡历史上的黄金时期。当年政府以政策补助经济农场，收购附近农户咖啡作物，再行后制加工出口创造外汇，在风雨飘摇的年代里不知造福多少农户。

　然而，不同于日据时期，台湾本身缺乏咖啡内需市场，加上国际观不足、工资提升等因素，如此荣景只维持了非常短暂的时间。咖啡生产逐渐难以获利，不久即失去重视，各产地逐步荒废、改种其他产物，咖啡种植遂慢慢式微。

　漫长的三十年过去了，台湾从战后复兴，进入已开发国家之林。都市咖啡馆林立，风景区举目可见行动咖啡车；国际知名品牌大举进驻，咖啡文化全面渗透市场。过去缺乏的内需市场变成逐年提升的进口量，喝咖啡已是现代都市生活不可或缺的元素之一。

　因此，面对九二一的灾区复兴，恢复咖啡种植，似乎是摆在眼前的一条明路。

　然而，经过三十年的荒废，台湾咖啡早就断了根。原本的农场消失无踪，只有少数野生咖啡树在荒草与丛林间结著零星的殷红果实。虽有成熟市场，却无产业配套，想要立竿见影以咖啡种植振兴地方产业，尚有一条漫长的路要走。

　路是人走出来的，既然有市场，种植作物难不了亚洲水果王国。从古坑咖啡打响第一砲，古坑乡「咖啡脚」聚落农民从荒烟蔓草中找回尘封多年的咖啡树重新种植；随后南投国姓乡跟进，在一片土石流的疮痍山坡地上，种下与槟榔树共生的陌生种子。

　屏东泰武乡排湾族人就地取材，拾起满地掉落的红色咖啡果实；台东关山的阿美族在沃野稻田水光的倒影中，种下过去「咖啡山」遗留老欉的新苗；舞鹤台地再度出现咖啡集散市集；台南东山农户回到山区，寻找当年从楠西带回的咖啡种苗……

　彷佛有著默契， 遗忘多年的台湾咖啡，一夕重新生根。

雨后春笋

　重生的台湾咖啡，开始向国人介绍自己，每个乡镇都有自己的故事。其中最为人熟知的就是古坑咖啡。日据时期古坑地区种植咖啡面积约八十公顷，民国七十年代时仅余张来恩的两公顷继续坚持。古坑乡乡长谢淑亚在民国九十二年大胆决定举办台湾咖啡节，在产量不足、市场知名度尚未打开的情况下逆势操作，获得极大成功，连续两届咖啡节轰动全国。古坑咖啡在强力宣传下变成了台湾咖啡的代名词，带动华山地区观光与作物的双重收益。农民纷纷改种咖啡，却仍供不应求，甚至还出现农会收购不到咖啡，必须外求其他县市或者进口替代的窘境。

　南投国姓乡也是一个成功的例子。国姓乡本非咖啡产区，九二一地震造成九份二山大崩坍，改变了原有的地貌。灾后农民回到家园，在县府、乡公所与农会辅导下开始种植咖啡。国姓乡的九份二山海拔从三百公尺到一千公尺，日夜温差约有十度，终年日晒、湿气充足、排水性好，加上传统作物槟榔树遮荫，形成了良好的咖啡生长条件。十几年的默默耕耘，国姓乡一跃成为台湾第一大产区。境内种植面积达八十公顷，年生豆产量亦达五十吨以上，年产值约四千万元，是国内最有规模的咖啡产地。

　国姓乡产量庞大，两个生产班的产能不但满足内部销售需求，甚至可以提供其他产区支援。近至台中、远达屏东的各产区遇到产能不足销售时，第一个想到的就是国姓乡。

　台东关山电光里位于花东纵谷，是个恬静安详的阿美族聚落。东有海岸山脉，西有中央山脉，隔卑南大溪与关山镇相望，从日据时期开始就是著名的咖啡产区。日人在关山镇设有「咖啡产业株式会社」，在电光里的山坡上种植咖啡。据电光里里民表示，帮日本人种咖啡很讲究，农民可以自己种植作物，但只能种在咖啡树下，换言之比咖啡树高的作物如玉米就不能种，必须种植花生、番薯之类较矮的作物。

　电光里旧称「雷公火」或「日出」，日据时期极盛期整座山头都种满了咖啡，至今仍有一座「咖啡山」。经过漫长的数十年，在里民陈盛华先生带头种植一万株的提倡下，电光里重新开始种植咖啡。即使关山镇是台湾人口最少的乡镇，加上交通不便，产量相对较少，却在原住民农户的努力推广下，逐渐进入都会市场，为大众认识。

　就这么地，一个又一个产区冒出头来。从单一农户到合作社、从生产班到农会，组织绵密的台湾农户用十几年的时间重建了咖啡产量。加上农会、农政单位的适时补助与宣传，今日的台湾咖啡，就产量而言已然超过日据时期。

困境

　咖啡是多年生植物，从种子种起，约五年才能进入量产收成。台湾的咖啡种苗多为原产于东非的小果咖啡（Coffea arabica），即俗称的阿拉比卡种。十五世纪时由阿拉伯商人垄断，故得此名。阿拉比卡种咖啡口感精致、浆果呈椭圆型，内有两粒种子，适合生长于均温摄氏二十度与海拔六百公尺以上、日夜温差大、日照充足的火山土壤山坡地。此种咖啡不耐长时间阳光照射，须有遮荫植物，最适合种植于坐西面东山坡地带，上午照射阳光，午后即行遮荫。土壤通水性要好，同时要有雨季配合，以免豪雨打落咖啡花造成无法结果。

　台湾位在亚热带与热带之交界地区，多山、多水、阳光充足，无论从地形、雨季、海拔等条件都是生长优质咖啡的不二之选。加上水电价相对廉宜、食品保存、作物改良技术进步，乃至加工包装运销能力皆具世界水准，先天条件并不比任何世界第一流咖啡产区来得差。是故，经过短暂的种植期，台湾咖啡的产量，已快速跃升到年产一百多吨的规模。

　然而，产量并不代表产品，生产咖啡的困难在于后制与销售。咖啡果实须经一系列后制过程才能变成可以进行烘焙的「咖啡生豆」。一颗咖啡果实要变成咖啡生豆，必须进行水选、去皮、发酵、水洗、干燥、去壳、抛光等作业，国际咖啡长年发展，近年已出现更多如日晒发酵、蜜处理、半水洗、蒸汽处理等精致的后制处理法，这些都不是刚刚上路的生手台湾农民熟悉的。

　更大的问题在价格。台湾咖啡与世界多数产地不同，是「天生的公平贸易」生产环境。世界咖啡多分布于赤道地区，工资条件相对低廉；欧美豆商挟庞大资金与市场操控力量决定收购价，产区无法分享获利，甚至生存在饥饿边缘。这也是「公平贸易」得以提出的背景。

　反观台湾，农民皆受过高等教育，果菜产销体系完整，加上精致农业发展有成，农民不但不受剥削，更是庄园经营者，并非单纯的生产者角色。

　然而，这样的农业环境却造成了咖啡价格上的劣势。台湾工资高昂，对咖啡这种大量依赖人力生产的农产品而言极端不利。以咖啡豆采收为例，一个原住民雇工上山一日约可采收二十公斤咖啡果实，制成咖啡生豆约四公斤，经过烘焙约七磅左右。以合理工资精算，等于每磅熟豆产品约一百五十元采收费用。换言之，台湾豆光采收成本，就几乎等于同等级国际豆市场上的卖价！

　如此高昂的人力成本，导致台湾豆普遍比国际豆贵上三、四倍，自然影响消费者购买意愿。加上多为小农自产自销，产品品质缺乏标准化，无法掌握都会区销售通路等因素，使得台湾每年产量皆有将近半数滞销，农民生产意愿低落。

精品咖啡之路

　如同台湾茶，台湾咖啡的特色是「回甘」，各产区虽然口味不同，一致的特色却都是口感甜美、回甘性强。面对销售困境，坚毅的台湾农民开始找寻出路。一百余吨的产量对国内咖啡市场来说只占○‧四四％，如果无法降低价格，那就要以品质取胜。大众市场充斥各种国际豆，台湾豆想走出一条生路，那就必须放弃大众市场，走精品路线。

　近年来国际咖啡市场已逐渐产生「第三波精品咖啡」的发展趋势。所谓「第三波精品咖啡」，是指有别于喝「拿铁」或「浓缩咖啡」式的义式咖啡，转而品饮精品性质的单品咖啡。第三波精品咖啡对咖啡生豆要求极严，针对每种咖啡豆产地特色，追求其「产地滋味」，讲究新鲜采收、针对化烘焙、小批量甚至微批量生产、重视产地认证、强调公平贸易与环境责任等。

　反应灵敏的台湾农户，在困境中走上了精品咖啡之路。各产地纷纷向外取经，延聘国际认证咖啡大师进入产地指导，从改善技术做起。近两三年这种趋势非常明显，农民开始推出各种发酵处理法技术生产的豆子，引进机器设备进行生豆分级、选别、水份控制与生豆密度分级等精密后处理，大大强化了生产品质，普遍水准已然超越了一般市场上多数的商业国际豆。

　尤有甚者，农民更以产销班或农会名义举办各种竞赛、评比活动，仿效顶级台湾茶的竞赛模式，将品质最优异的台湾咖啡端上台面与同业切磋比较以提升技术。像是台湾咖啡协会举办的「二○○六台南东山乡咖啡生豆评鉴」、嘉义县咖啡产业发展协会举办的「二○一四年Ｎ２３５台湾高优质精品咖啡豆评鉴」、彰化市农会举办多年的「台湾咖啡生豆评鉴」、嘉义县梅山乡「二○○八嘉义梅山精品咖啡生豆评鉴」、 屏东县政府举办的「屏东咖啡评鉴」、台东县政府举办的「台东精品咖啡评鉴」等，加上云林古坑乡从二○○四年开始连续多年举办的「台湾咖啡节咖啡豆评鉴」，皆是台湾咖啡界的精采盛事，足证各地农户已体认市场困境，往精品咖啡转型。

　不单如此，许多农户、生产班更在既有基础上继续追求卓越。例如彰化八卦山申请ＩＳＯ认证、南投国姓乡推动产地认证等；另有农民投资于有机耕作，越来越多的有机品牌逐渐在市场上出现。

　以上都是台湾农民自主进行的品质提升。然而，农民距离市场依然遥远，许多优异的农产品无法被都会区消费者认识。于是，也出现少数以推广台湾咖啡为职志，引进世界顶级烘焙技术的团队，进入产区与农民合作，用灵活的行销能力与高品质的烘焙包装把农产品推入都会，用相对低廉、甚至比农民自售更亲民的价格协助推广，更销售至海外，大大增进台湾咖啡的能见度。

环保与健康的未来

　其实，台湾咖啡除了好喝，另外还有两个国人都不知道的优势。就是健康与环保。

　健康方面，咖啡生豆的保存非常困难，稍有不慎即易发霉产生黄曲毒素影响健康。国际咖啡豆是大宗物资交易，从交货开始经层层竞标、转售，送达台湾市场时已经超过一年。也就是说，在台湾市场上喝到的国际咖啡豆，多半都是「不新鲜」的咖啡豆。

　台湾咖啡正好相反，由于台湾是产区，年产量又不大，故喝到的台湾咖啡都是该年度生产的新鲜咖啡。加上咖啡豆保存于原生环境，不像国际咖啡豆容易变质，在台湾喝台湾咖啡，从食品安全角度来看是最健康的选择。

　环境方面，咖啡树的种植有水土保持作用。咖啡合适的种植环境与槟榔树类似，由于槟榔产业逐渐走下坡，部分农户开始转种咖啡。咖啡的根部伸展极长，能紧紧抓住槟榔树根与土壤，加上槟榔亦可提供咖啡树遮荫，两者形成完美的共生关系。十年来咖啡种植面积逐年增加，咖啡农发现只要混种咖啡的山坡就不会产生土石流。部分推广台湾咖啡的厂商更与农民进行「水土保持契作」，把「咖啡树种植于槟榔树下」视为契作条件，在增产的同时推广水土保持，形成台湾独特的「公益契作」典范。

　凡此种种，都是台湾咖啡逐渐进步的过程。虽然目前台湾咖啡产量尚未达到国际水准，台湾亦非国际咖啡组织（International Coffee Organization, ICO）会员，却已透过农民的努力走出一条少量多样、精致而健康的路。短期在农民与商家的合力推广下应可改善销售，长期来看，则有机会以精品角度，用亚洲最有特色的精品咖啡产地行销于世界。

　时近年底，又是咖啡转红的季节。九份二山上洒著温暖的阳光，震灾纪念公园在微凉的空气中透散著安详的气氛。回想十五年的重大灾害，望著山边农民努力采收的身影，那一篮篮、一颗颗的鲜红果子，用艳丽的颜色与浓醇的香味，写下了一段段台湾在地农民不屈不挠的坚毅故事。